Приказните за патување

Патагонија: Размислувања за офлајн и обидувајќи се да камп


Дојдов во Патагонија за да го наместам, да го разјаснам мојот ум, Крстоносните и да научам да кампувам. Мразам кампување, сепак, и може да смета на една страна бројот на ноќи што сум поминал во шатор. Како несоница, многу ми се допаѓа кревети, топла вода и тоалети. Дури и како дете, кога моите пријатели и јас отидовме кампирање, никогаш не сум уживал во искуството - само отидов да бидам со моите пријатели. Но, јас се пријавив за турнејата "Неверојатна Патагонија" (со колеги блогерот Еј Надин, не помалку!) Како начин да се олеснам во искуството повторно.

По една ноќ во Сантијаго, мојата туристичка група полета до Патагонија, каде што се подготвувавме за познатиот "W Trek" во Националниот парк Торес дел Пајн. Паркот, основан во 1959 година, е дом на тони глечери, глацијални езера, длабоки долини, познати гранитни планини и прекрасни борови шуми. Секоја година посетуваат повеќе од 100.000 луѓе, што е една од главните дестинации во Јужна Америка. W Trek е толку именуван бидејќи ги следи природните формации на три долини, со што се формира W-форма. Тоа е најпопуларното коло во паркот, како што ги погодува сите главни знаменитости: Глечер Греј, Француската долина и сликата совршени Torres Towers.

Додека се приближувавме до паркот на првиот ден, џиновските сиви планини се искачија високо над нас и бескрасното сино небо се протега до бесконечност. Секој во автобусот даде колективен воздив. Додека нашите водичи престанаа да ги добиваат нашите дозволи за кампување и пешачење, ние натрупавме за фотографии. Остра воздух, трева мавтајќи на ветерот, и чиста планина, ме возбудуваа повторно да се поврзам со природата.

Асфалтираниот пат тогаш стана нечистотија, а автобусот - без никакви шокови - не нè згаснуваше како карневалска возење. По возниот парк, пристигнавме во кампот Пајн Гранде, нашиот дом за првите две ноќи од четири дена пешачење. Наместо да го направите W во континуирана линија, ќе подигнеме два дела од овој логор, двојно назад секоја ноќ за да ги одмориме нашите коски.

Ние паднавме нашите торби и тргнавме на првото патешествие до Glaciar Grey, именувано за неговата сива нијанса произведена од светлината што се рефлектира од почвата и од нечистотијата што ја скрши и носи како што се движи по планините и во езерата. Зад нас беше езерото Пехо со својата длабока, кристално сина вода. Ветерот се подигна и дојдовме до гледна точка високо над Лаго Греј. Борбајќи налетите што нѐ туркаа од рамнотежа, ги зедовме фотографиите на глечерот пред да се свртиме од разгледување. По брзата закуска меѓу камењата, тргнавме назад по патот, а ветерот замре, додека се спуштавме во боровата шума.

Моето последно искуство со поставување шатор, на патување во Африка, не се одвиваше добро: не можев да ги подигнам столбовите од шаторот за да ги закрвам и често се чинеше дека има уште еден преостанат. Сега, се надевав на некоја практика кога ќе се вративме во кампот, за да можам да го намалам времето за склопување на шатор од 30 збунети минути до нешто повеќе разумно. За жал, тоа не беше да биде. Кога се вративме во Пајн Гранде неколку часа подоцна, се покажаа дека логорите ги поставија шаторите за нас!

По вечерата, се пензиониравме. Можам да видам зошто нашите предци од раните години беа рани во кревет, рано да се креваат ", кога нема моќ или светлина, нема многу што да правиме. Но, како несоница, тешко ми е да спијам во нормален кревет, а камо ли шатор. Со намалувањето на температурата, ветрот камшикување, и само под тенкиот слој на душекот, ми требаше часови за да заспијам. Кога моите очи конечно се затворија, се прашував дали некогаш ќе имам во мене да се заљубам во кампување.

Следното утро, се разбудивме на топол и јасен ден. На нашата 22 километарска походка низ Француската долина, се возневме низ изгорени шуми, низ реки и по должината на долината пред да пристигнеме на Глјаар Франсес. Таму, топењето на мразот паѓаше од карпи како интензивен гром. Стоевме во сенката на глечерот, јадеме ручек и чекаме да го шпионираме ледениот пукање.

Ние ќе го слушнеме бумот и надежта за брзо да го забележат мразот и снегот со каскади по планината. Ние останавме еден час пред да заминеме, но погледнавме назад кон звукот на секоја нова несреќа, надевајќи се дека ќе го фатиме уште еден доказ за паѓање на ледечкиот мраз.

Назад во кампот таа ноќ, температурата беше поладна, врнеше дожд, а ветерот толку силно го разне низ дел од нашиот шатор надолу, предизвикувајќи Надин да се извади и да ги фрли столбовите назад со своите пешачки чевли. Се прашував како луѓето се навикнале на ова. Нема да има спиење за мене втората ноќ по ред.

Следниот ден, дождот продолжи додека се упативме кон траектот кој нѐ одведе во нашиот последен камп, Refugio Las Torres. Немаше многу пешачење тој ден, и како ветар дувна и дожд дојде кај нас накосо, ми беше мило што се јави напред и резервираа dorm кревет во хотел кампот е.

По две ноќи во ладен, влажен шатор, ми требаше промена. Патагонија беше убава и потребна беше релаксирачка пауза, но исто така ми требаше спиење - и не бев никаков. Но, во креветот таа ноќ, како да спиев на облак. Бев топол и удобен, па дури и најгласниот стрелец во светот во соседната соба не го уништи мојот сон. Тогаш сфатив дека сум кампувач и дека престојувањето во шатор не е за мене. Можеби треба да се обидам да заглавувам. Колку што ги сакам на отворено, јас исто така сакам кревети и топла тушеви!

На последниот ден, решивме да се справиме со најпознатиот поход на паркот: кружно патување до 22 километри до Торес Кули, еден од најтешките што ги направив од преминот од 20 километри Тонгариро во Нов Зеланд. Но, овие три кули поставени на глацијално езеро се слика совршена, со своите гранитни, покриени со мраз шпили поставени над аквамаринското езеро. Би можел да се заколнам дека тоа е слика што се користи како компјутерска позадина.

Откако мојата група се искачи на врвот на потрага, јаде ручек и почна да се спушта, решив да останам подолго. Не бев подготвен да заминам. Два часа подоцна, кога облаците се стркалаа и ветерот се крена, конечно го започна моето потекло назад кон кампот, последниот што го напуштил гледиштето. Времето што го поминав таму ми дозволи да ја исчистам главата, сè уште мојот ум за момент и да уживам во сегашноста - нешто што не сум го направил за долго време.

Како што тргнавме од паркот следниот ден, бев благодарен за патувањето. Да се ​​биде присутен и во природата беше многу потребна ментална пауза, а Патагонија беше едно од најубавите места каде што сум бил некогаш. Тоа е една од оние локации на земјата што ве тера да сфатите колку сте мали и колку е голема и значајна природа. Кампување можеби не ме победи, но природата секогаш го загрева моето срце и ми носи перспектива.

Логистика
За да стигнете до Торес дел Пајн, можете сами да патувате или да се упатат само со патување од Порто Наталес, Чиле, каде автобусите редовно ќе заминат и ќе ве отпатуваат на ферибот до кампот на Пајн Гранде или самата порта на логорот.

Ако си во посета на соло, проверете го овој блог од Breakaway Backpacker, кој минатата година го направи соло соло. Тој има многу информации за цени, резервации и која опрема ќе ви треба. (Откако бев на турнеја, тоа беше обезбедено за мене.)

Паркот е лесно да се истражи, но како некој со мало кампување, ми беше драго да имам водич кој ги знае патеките, ни дал историја на паркот и додаде информации и факти за флората и фауната. Вие не го добивате тоа кога сте сами! Ако сте како мене и не се големи во кампување, предлагам турнеја!

Забелешка: Отидов на ова патување во Чиле како дел од моето тековно партнерство со Intrepid Travel. Тие ги покриваа трошоците за оваа турнеја и сите дополнителни трошоци за време на патувањето. Не добив пари за патување на ова патување.

Погледнете го видеото: NETAKNUTA PRIRODA - PATAGONIJA 1. DEO SZJ (Декември 2019).

Загрузка...